離開巴揚寺之後，我們是用走路移動到下一個景點
巴芳寺（也稱巴本寺Baphuon）
是優陀耶迭多跋摩二世（Udayadityavarman II）所修建的國廟，於1060年完工，位於巴揚寺的西北方。
長達172公尺的引道，用一公尺的圓形石柱架高，上面鋪石板。上下柱頭都有雕花。
用這樣密而講究的列柱支撐，使引道顯得特別莊嚴，好像為了特定人物鋪的紅毯一樣。
在引道的周圍可以看到許多天然的椅子，因此不想爬上去的團員就可以坐在石塊上休息。
不過這當然不是什麼天然的椅子，說是拆下來然後放不回去的古蹟石頭還比較貼切一些。
元朝周達觀奉命隨使團前往真臘，回國著《真臘風土記》。
周達觀在書中寫道：「金塔之北可一里許，有銅塔一座，比金塔更高，望之鬱然。
其下亦有石屋十數間。又其北一里許，則國主之廬也，其寢室又有金塔一座焉。」。
周達觀為什麼用「銅塔」來稱呼巴芳寺，現已經無法查證。
不過裡面提到比金塔更高，則顯示出了當時巴芳寺的雄偉。
爬完一段階梯，感覺才來到了底層，這是怎麼回事啦＠＠
覺得在吳哥這趟，常常有這樣的錯覺：就是感覺越高風景一定越好～
看到站在頂端的那群人，就覺得自己一定也要試試看
1900年後，巴芳寺已超過大半崩塌，1960年法蘭西遠東學院就曾經計畫修復這座皇室寺廟。
許多建築的石塊，先邊好號碼，做了登記，再拆散解體準備重建。
但是修復工程又遭逢紅色高棉上台，法國殖民結束柬埔寨獨立後內戰又爆發，
許多法國學者一起工作的技術人員，都被視為殖民的幫凶。
接著1970至1992年，長達20年的內戰，數百萬人被屠殺，巴芳寺當然被棄置。
原有的編號資料被毀，技術人員被殺，記錄著石頭位置的紀錄也遺失，整建工作因此變得更加困難。
巴芳寺從1999年開始封閉，由聯合國修復計畫進駐，一直到這幾年才算修好。
不過才剛修好不久，又發生遊客墜落的意外，因此現在最高一層的部份，是禁止上去的。
（好可惜，感覺會很刺激說～）
爬上能爬的最高處後，其實附近都是樹，除了覺得很高很高以外
並沒有什麼特別的感受 = =
15世紀後期改為佛寺，在第二層台基西邊修建了一尊70多公尺長，9公尺高的臥佛，
是拆除了部分原有的建築，用拆下來的石塊建築臥佛。
不過這尊臥佛似乎也沒有完成，由於體積龐大，在建立臥佛時可能已經大部分坍塌了。
在附近石塊處休息時，
發現了一棵長得很特別的樹，問導遊說這樹有什麼特別之處
導遊笑說：「沒有什麼特別的，你要說他是蛇就是蛇，是章魚就是章魚囉」
其實有時候逛景點也是這麼覺得，覺得很普通的自然現象，插塊牌子就會有蜂湧而至的觀光客。
沒有放名稱牌子的，就不屑一顧，不過其實仔細端詳，這樹也蠻有趣的啊。
繼續的走啊走，來到空中宮殿（Phimeanakas），位於巴芳寺的東北，
是真臘國王羅因陀羅跋摩二世（Rājendravarman II ）興建，後為蘇利耶跋摩一世擴建。
雖然名為宮殿，但實際上並非王宮，因為王宮應位於空中宮殿東北約200公尺處。
根據記載，當時王宮極為壯麗，鑲金牆壁，王宮的大柱都雕刻佛像，寶塔鑲嵌七色寶石。
空中宮殿由三層長方形須彌台重疊成金字塔形，象徵須彌山，各層須彌台的四角，裝飾著獅子，總高度16米。
四方的正中央各有陡峭的台階連通上層，最高層的周邊有一道現已不完整的畫廊。
記載中有提到空中宮殿頂層中央，原有金塔一座，現在已經不存在了。
由於才剛爬下來巴芳寺，大家可說是熱的要命
所以這棟一致通過不上去爬，我們就在下方拍照留念而已。
關於這個空中宮殿，有個蛇精的傳說
周達觀記錄：「土人皆謂塔之中有九頭蛇精。」
傳說，金塔內住著高棉人奉為神靈的九頭蛇精，夜化女身，與國王同寢交媾，雖王后也不敢入內。
需要辦完事之後才能回房與王后同寢。
如蛇精一日不出現，則國王死期將近，如國王一日不去報到，則國家必定有災禍降臨。
其實這不就是象徵君權神授嗎？比較A的版本。
順著空中宮殿前的中央大道直行，出了城門
就是目前大家所熟知的鬥象台和十二生肖塔，我們站在鬥象台上往十二生肖塔的方向看去。
十二生肖塔（Prasats Suor Prat，意思為鋼索雜技之塔）是後人取的名字，所以並不是鼠牛虎兔這樣。
十二座塔間距並不相同。主要是以紅磚搭建而成。上有石製門框。
用途為何目前仍眾說紛紜。
可能是以前都在塔與塔之間綁著鋼索，讓藝人走鋼索賣藝表演使用
也有部分人認為該處是用來收納重要物品。
也有人認為是審判之用，像是天獄這樣。
「天獄」是相信上天有一種公平的審判。
所以雙方有訴訟，無法判斷對錯，就把原告被告各自關進皇宮對面的小塔中。
由對方的親屬監視，不准出來，一直關到其中一方生病，或生膿瘡，便說明此人有罪，已得上天懲罰。
（我發覺大家可能都累了，居然沒有人想問說，可不可以靠近十二生肖塔XD）
鬥象台不遠處就是癲王台Terrace of the Leper King
平台上有印度教審判大神「牙麻」(Yama)的像，因為石材變質顯出苔斑，看似得了痲瘋病，因此俗稱癲王台。
但民間也傳說闍耶跋摩七世以及繼任的幾位君主，都為痲瘋病所苦。
目前在台頂的雕像是複製品，原作在金邊國立博物館。（所以我就沒有拍照了，我不知道我在想什麼耶……）
由於位在皇宮的東北角，北邊通常是柬埔寨傳統的死亡方位，推測實際功能可能為火葬場。
圍牆有內外雙層浮雕，外牆約25公尺長，畫面可分6~7層，雕刻許多神話人物、阿普莎拉仙女、水中生物等。
鬥象台Terrace of the Elephants
闍耶跋摩七世所興建。全長約300公尺，高4公尺。
象台四周的雕刻事實上不只有象，也有飛獅及神鳥迦樓羅，高舉雙翅，挺胸站立，厚實雄壯，
的確有國王閱兵、接見、舉辦大型儀式的氣派。
牆面上雕刻象夫騎象，獵取野象的場面。
不過其實上面這幾張照片，是已經坐在環保車上面了，因此有一點手震
算是這趟最後拍到的小朋友～
結果才11:20分，我們就回到了南城門外
瞬間，早上那種大拜拜的畫面消失了，一整個很好拍照，導遊真厲害！！
南城門
大吳哥城共有五個城門，建築造型皆相同，而其中只有南城門保存最為完整。
城門前左右兩側各有54尊石雕像，此為印度史詩中創造天地之神話~乳海翻騰。
（這故事在前幾篇的小吳哥提過啦，這邊就不再贅述）
面對城門，左側為善神，
右側為魔鬼阿修羅，可以從他們的頭冠看出不同。
雙方以七頭蛇神Naga之身體做為攪拌的工具。
為期兩天半的古蹟之旅就到此畫下了句點
之後的一天，我們就在暹粒吃吃喝喝，隨便晃晃囉！
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