sultt。旅行的意義

之前有提過Angkor是城市的意思，音譯「吳哥」，Thom則是大的意思。

從空照圖就知道這是一個範圍非常廣大的城市，每邊長3公里，圍成了面積9平方公里的都城

如果換算的話，是36個中正紀念堂或是一個萬華區這麼大。     

規模之大，在12世紀末的其他文明，少有其他城市可以比擬。 

闍耶跋摩七世在位期間是吳哥王朝的盛世，他以四面佛代表慈悲的佛無所不在的眷顧眾生，形成獨特的建築語言。

然而吳哥大城的設計，依然體現印度的宇宙觀，以巴揚寺為中心代表山，

大吳哥城外的寬100公尺、深6公尺的護城河代表海洋。

雖然行程表上寫了很多行程，其實都在大吳哥城裡，包括各朝建立的遺跡：

蘇利耶跋摩一世擴建的空中宮殿（Phimeanakas)

優陀耶迭多跋摩二世（Udayadityavarman II）建立的巴芳寺(Baphuon)，

闍耶跋摩七世建立的巴揚寺（也稱巴戎寺Bayon）、鬥象台（Elephants Terrace)和癲王台(Leper king Terrace)

行程中沒有提到巴肯山，所以我們也沒有去，不少遊客會騎乘大象前往巴肯山

（不過可以的話，不要再虐待他們了）

所以剛到達南城門區的時候，除了覺得人可以在多一點以外，

更驚奇的是人、車、象一起魚貫進入城門，真的是很神奇的畫面。

遠遠便會看到高達七公尺的南城門上頭，四面都刻著吳哥王朝全盛時期國王闍耶跋摩七世的面容，

此乃象徵眼觀四面耳聽八方的四面佛菩薩。

不過豆豆說等參觀完其他行程之後，再回到南城門來拍照，人會少很多，所以我們就繼續的往前了

導遊說因為柬埔寨每天的規定都在更改，大遊覽車不一定可以直接開進去。

所以我們必須進入城門後，搭乘環保電車，全團分三台。（環保車是各國捐贈的）

其實從城門抵達巴揚寺大概1.5公里，不過就算是搭車也要好一陣子，感覺很廣大。

不要小看環保車啊～開起來還挺快的，沿路超車超了好多台「大象」

巴揚寺主要建材為砂岩，沒有護城河，應該是位於大城外已經有護城河的關係。

第二層和第三層圍牆之間可見到許多獨立的門框，原是16座方形建築，

但在闍耶跋摩七世去世後完全被毀壞，僅剩層層獨立的的框架。

進入巴揚寺的第二層圍牆，顯得十分擁擠混亂，因為第一層和第二層經過多次增建，空間狹小又蜿蜒，有如迷宮。

拍照的時候，路人入鏡會有點生氣，不過大象入鏡卻還蠻開心的

看看這阿普莎拉仙女的舞蹈，腿部真的是相當難的瑜伽動作XDD

巴揚寺的仙女阿普莎拉，呈現了大乘佛教的特色，和小吳哥裡的不同。

他們的手勢：大拇指和食指接合，代表佛印合一，另三指朝外，代表土、水、天三界。

闍耶跋摩七世信仰的大乘佛教，將雕刻佛像視為弘揚佛法，

然而在吳哥神廟的建築裡狹小的空間難以樹立大型佛像，因此他發揮創造力，

將佛像與建築做了結合，利用原本三角楣和門楣的部位，雕鑿出那碩大的佛像面容。

許多學者推論，所建的這些祥和寧靜的佛面，是根據他自己的面容所刻，

而四面的形象表示自己無所不在觀照、愛護著自己的子民與土地。

諷刺的是，由於他大興土木，人民生活辛苦，因此他所熱衷發揚的大乘佛教，一直未在這片土地上生根，

取而代之是繼任者闍耶跋摩八世復興印度教，以及13世紀後強調自我觀照的上部座佛教。

巴揚寺內有54個微笑的巨大佛面塔，這就是「微笑高棉」的由來。

自從闍耶跋摩七世去世後，吳哥王朝國勢驟弱，臨國暹羅便趁機侵擾入侵，

在1431年暹羅入侵柬埔寨，包圍吳哥城七個月，最後攻破吳哥。

因為吳哥太靠近暹羅邊境，柬埔寨放棄吳哥，遷都金邊。

此後柬埔寨國勢衰敗，倍受越南侵略，兩國建立長期以來的世仇。

在這裡看到超級飄逸的歪國正妹拍寫真照@@

其實登上這麼多的微笑的巴揚寺，一開始的情緒是很興奮的，就如同看到很壯觀的古蹟一般。

但接下來則是想到這些笑臉是否有俯瞰到接下來這個國家的慘劇？

（回家後看了「吳哥之美」這本書，沒想到蔣勳先生在書中也有類似的情感，不過他的文筆比我好多了……）

想像這些四面佛在面臨掠奪、荒廢、疾病、雨林遮掩消失後，這個國家的災難並沒有在他的微笑之中結束。

歐美列強侵略殖民地時期，1863年後，淪為法國保護國。

第二次世界大戰後於1953年11月9日脫離法國殖民獨立，而後於1970年，由朗諾將軍廢止君主制，成立高棉共和國。

但是時間並沒有長久，整個國家還是陷入一片混沌之中。

越戰期間美國在柬埔寨東部投下大量炸彈地雷，遺禍至今未除。

因此你會驚訝，在每一個景點都可以看到地雷受害者組成的「樂隊」。

若是他們感覺是台灣或是中國來的旅客，就是稍微走版的「新鴛鴦蝴蝶夢」。

為數眾多讓你吃驚，傷害太深讓你不敢多看一眼。

這趟也是看到就塞一美金進去箱子裡，希望這些是真的能幫助到他們。

1975年紅色高棉攻佔柬埔寨首都金邊，把全國所有城鎮居民驅趕到鄉郊，強迫集體務農，並屠殺所有知識分子。

紅色高棉實行極左恐怖統治，當政的三年八個月期間，

估計有40萬至300萬人死於饑荒、勞役、疾病或迫害等非正常原因，是20世紀最為血腥暴力的人為大災難之一。

據歷史資料收集中心報告，在全柬170個縣中的81個縣進行了勘察，在9138個坑葬點，發掘出近150萬個骷髏。

1995年前後，紅色高棉爆發內訌，隨著紅色高棉的垮台，洪森取得政權，並一直連任到現在，

柬埔寨社會逐漸穩定，並開始審判赤柬暴行。雖然洪森主政下，柬埔寨人權、貧富懸殊及貪污問題惡劣，

但近年的國民經濟、人民生活水平和國際地位都有不同程度的進步。

（以上歷史參考資料來自維基百科）

高棉的微笑？或是高棉的哭泣呢？還是也許這些佛都看在眼裡？

好在我並沒有太多時間可以傷感，不斷湧入的人潮像是要把巴揚寺踏平一樣。

其實回來才知道巴揚寺也和吳哥寺一樣是有精采的浮雕的，多集中在第三層外側的東廊和南廊。

主題包括戰爭和人民的日常生活。

由於壁畫淺浮雕多為神話故事或是皇室與軍隊，人民生活難得入畫中，算是相當寶貴。

（可是我們沒有去看@@~~~~算是遺珠吧？導遊也沒有提就是了）

下一站要前往大吳哥城的其他地方，一點點哀傷的情緒就斷在這裡吧。

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